Da jeg begynte å skape klær i 1977, hadde man ikke sett det løse og ledige på veldig lenge. Det slo an i Paris. Det var også en tid da jeg hentet mye fra norsk tradisjon og folklore.
Per Spook om seg selv i et intervju i Dagbladet, 1991

I dag har mange kunstmuseer åpnet dørene for utstillinger som viser klær skapt av store motedesignere, gjerne sammen med billedkunst fra samme epoke. En av de få norske designere som opplever dette er Per Spook (1939-). I 1977 startet han motehus i eget navn i Paris og oppnådde stor suksess, ikke minst fordi han brakte med seg et nordisk syn på kvinne og mote:

«Kvinnen jeg skaper for: Hun er feminin, sensuell. Hun er glad, hun beveger seg. Hun er glad i komfort, med noe mer. Hun er klassisk og raffinert. Hun er sportslig og elsker fritid. Hun liker mykhet og behagelighet…»

I 1980-årene var det i Norge og andre land en stor interesse for regionale kulturuttrykk og eldre tradisjoner, ikke minst i moten. I sine kolleksjoner fra denne tiden benyttet Per Spook seg av referanser både til norske bunader og strikketradisjoner. Da han presenterte sin høst- og vinterkolleksjon på catwalken i Paris i 1989, fikk publikum oppleve et festfyrverkeri av folkloristiske stoffer, farger og former. Særlig grep han fatt i typiske trekk ved samenes folkedrakter og brukte elementene fritt ut fra egen kreativitet. Det førte til stor oppmerksomhet i Paris. Men kritiske røster blant samene hevdet at han stjal fra deres materielle kultur og utnyttet den kommersielt.